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VeroBoardUino

Avete creato il vostro circuito partendo daArduino su una breadbord ed ora volete renderlo permanente ma così facendo dovrete prendere un nuovo Arduino per i prossimi esperimenti. Allora vediamo come creare una board compatibile con Arduino di modo da non dover ricomprare un nuovo Arduino ogni volta.

Utilizzare Arduino per i propri "esperimenti" elettronici è oggi una pratica largamente diffusa peccato che ogni qual volta siamo sodisfatti del risultato per ottenere il circuito permanente dobbiamo "sacrificare" Arduino. Vediamo allora come ovviare al problema in modo economico.

Il materiale necessario è il seguente:

- Un microcontrollore ATMega con il bootloader per Arduino preinstallato (semplifica il tutto)

- Una stripboard come base per il circuito permanente con almeno 23x14 fori

- Un LM7805

- 2 condensatori elettrolitici a 25V da 100 micro Farad (C1,C2 nello schematico)

- 2 condensatori ceramico da 100 nano Farad (C3,C4 nello schematico)

- 2 condensatori ceramici a disco (C5,C6 nello schematico)

- un socket Dual in-line (DIL) con 28 pin (o equivalente adatto per l'ATMega)

- un connetore femmina a 6 pin

- switch per attivare reset del controllore

- due resistenze da 10K Ohm (marrone,nero,arancione) (R1,R2 nello schematico)

- 2 cavetti isolati di collegamento in rame o allminio

- quarzo da 16MHz (X1 nello schematico)

- cavo USB - seriale

Partiamo dalla realizzazione del sistema di alimentazione. Come per Arduino vorremmo poter alimentare la board con un batteria od altra sorgente tra 7 e 12 V. Usando i tre condensatori e l'LM7805 effettuare i collegamenti sulla striboard riportati in figura sottostante.

Lampada A Led
 

L' idea di realizzare questa lampada mi venne un giorno che mi trovai da Leroy Merlin, vidi tutti questi bei mattoni di vetrocemento e mi dissi, però sarebbe bello metterci una lucina dentro, detto fatto... Qualche giorno dopo acquistai il mattone di vetrocemento che più mi piaceva (colore BLU) e il disco diamantato per il flex (smerigliatrice angolare) per tagliare il mattone.
 

Occorrente:
 

• Led bianchi = 30 *
• Resistenze per led = 10 *
• Circuito stampato: va benissimo una basetta mille fori tagliata a misura per andare ad appoggiare sul vetro del mattone tagliato.
• Piccolo trasformatore: ingresso 220volt, uscita 12volt, 1A, DC (va bene sia una cinesata, sia qualcosa di recupero che potresti già avere in casa).
•  
   [* i led da me utilizzati sono bianchi ad alta luminosità, fatti funzionarare a serie di 3 per volta, avendo così 10 serie di led, da 3 led ciascuna; la resistenza che ho usato per ogni serie è di 68Ω in formato smd; il calcolo è stato effettuato per far lavorare i led a una tensione di 3,5volt a 25mA]

[Per il calcolo della resistenza led rimando al tool online: " http://led.linear1.org/led.wiz "]

Seguono le foto della realizzazione...

Quello che propongo e' un convertitore dc-dc step up realizzato con l'ormai famos o chip " mc34063 " , questo semplice circuito nasce dall'esigenza di avere una tensione " VPP " per il mio ICD2 autocostruito.
 

Lo schema del circuito e' molto semplice, sia schema che valori sono stati ricavati usando l'apposito tool online per il calcolo: Pagina Del Calcolo

Purtroppo non so fornire una spiegazione precisa sul principio di funzionamento del circuito, questi in alto sono i dati da me inseriti per far fare il calcolo al tool online, prima di giungere a buoni risultati ho dovuto fare piu prove, lo schema e' realizzato con eagle, pcb sbrogliato manualmente, il pcb porta la versione sop del chip mc34063 e non la versione dil per rendere il piu piccole possibili le dimensioni, ho poi pensato di mettere 3 resistenze RSC dato che il valore di questa resistenza e' quasi semrpe sotto l' Ω e di valori non commerciali,

• quindi la resistenza va " creata " usando piu resistenze.
• il condensatore C3 che e' quello che stabilisce la frequenza di lavoro nello prove ho utilizzato sia quello come da calcolo (474pF, valore commerciale 470pF) sia da 1nF (come si vede su breadboard) che ho visto usare su altri schemi analoghi, devo dire che all'atto pratico non ho notato differenze di funzionamento, ma per il montaggio finale o optato per il 470pF, per questione di dimensioni.
• l' induttanza da calcolo mi usciva 66uH e ho adoperato invece una da 68uH che avevo gia a casa
• la resistenza R2 che da calcolo mi usciva 11k l'ho sostituita in fase di montaggio con una da 12K (con la 11k la tensione di uscita era poco piu di 14v, mentre con la 12K arrivo a 16v e qualcosa...)
• nello schema del sito non porta il valore del condensatore di ingresso all'alimentazione quindi ho optato per un 100uF 16v elettrolitico.
• il CO invece (condensatore all'uscita) da calcolo mi risultava 107uF (ho messo anche qui un 100uF 25v elettrolitico.